Можно подзабыть сюжет фильма или коронную фразу главного злодея, но мы обязательно узнаем котелок Бродяжки, зеленое платье Скарлетт О'Хары, костюм Человека-Паука или черный плащ Нео. Кинокостюм - это всегда "живой диалог" двух искусств: кино и моды.
Настоящий "диалог" завелся в 20-х годах, когда ради очередного фильма голливудские костюмеры направлялись в Париж за последним "писком моды". Но к моменту выхода картины наряды несколько устаревали. Тогда киностудия MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) решает пригласить саму Коко Шанель "делать моду завтрашнего дня". На тот момент Шанель уже имела опыт работы с кинематографом: она делала костюмы для "Русских сезонов" Сергея Дягилева, в "Голубом экспрессе" осмелилась представить юбки чуть выше колена, и одевала героиню фильма Жана Кокто "Кровь поэта". Позже Шанель создаст легендарные образы интеллектуальной женственности для Жанны Моро в фильме "Любовники" Луи Маля и великолепные наряды главной героини в сюрреалистичной картине Алена Рене "В прошлом году в Мариенбаде" - вершине черно-белой киноэстетики. Но в "Фабрике грез" Мадемуазель не прижилась. Ее аскетичный стиль не отвечал стандартам гламурного Голливуда, и она отказалась от контракта. 
Зато ее сопернице Эльзе Скиапарелли на этом поприще повезло куда больше. Ее знакомство с миром моды связано с такими кинодивами, как Джоан Кроуфорд и Гретой Гарбо, которые охотно носили ее одежду и вне съёмочной площадки. Настоящей же визитной карточкой в мире кино для Эльзы стала Мэй Уэст - "императрица" Бродвея и американская секс-икона 30-х годов. Скиапарелли одевала Мэй Уэст во всех ее фильмах с 1932 года, и эти наряды пользовались небывалым успехом.
Но случай со Скиапарелли - скорее исключение, чем правило. Чаще всего "киношную моду" создают мало кому известные художники по костюмам, у которых нет широкого признания и славы кутюрье. 
Например, было бы грехом не упомянуть великого Адриана Адольфа Гринбурга, которого весь Голливуд звал просто Адриан. Не думаю, что кому-то это имя о чем-то говорит, а, между тем, он одевал весь "Золотой Голливуд". Именно он создал знаменитый стиль Греты Гарбо - водолазка, закрывающая шею, зачесанные назад волосы и шляпа. Он считал, что одежда должна усиливать характер персонажа, и в корне изменил представление о роли сценического костюма в кино. Его гениальная и очень простая идея состоит в том, что самый драматический элемент кино - это лицо актера. И костюм призван подчеркивать его. 
Марлен Дитрих все костюмы выбирала сама. Ее знаменитые "голые платья" из прозрачной ткани с дождевыми блестками на "стратегически важных" местах - дело рук костюмера киностудии "Columbia Pictures" Жана Луи. Марлен демонстрировала публике все свое тело, в то же время ничего не показывая. Жан Луи, кстати, был еще автором платья Мэрилин Монро, в котором та поздравляла Кеннеди с днем рождения. Другое небезызвестное плиссированное платье Мэрилин с открытой спиной в фильме "Зуд седьмого года" - лучший образ стиля pin up, который интерпретируют больше полувека, разработал художник по костюмам Уильям Травилла. И на тот момент никому и в голову не пришло, что на их глазах на съемочной площадке вершится один из главных модных моментов в истории кинематографа. 
На студии "Paramount" с 1938 года за имидж звезд отвечала Эдит Хэд, обладательница восьми премий "Оскар". С именем этой женщины связаны лучшие фильмы столетия. Она не была модельером, но умела настолько изящно скрыть недостатки фигуры, что такие кинодивы, как Грэйс Келли и Элизабет Тейлор, считали ее лучше любых кутюрье. Великий мастер саспенса Альфред Хичкок сделал с ней 11 фильмов, в том числе и картину "Поймать вора". И платье на героине фильма в исполнении Грэйс Келли потом на целый год стало самой популярной моделью магазинов готовой одежды. 
А у легендарного дизайнера Юбера де Живанши его карьера в Голливуде связана с судьбоносной встречей с Одри Хепберн, которая впоследствии станет его бессменной музой. Настоящий триумф Живанши познал в 1961 году, когда на экраны вышел фильм "Завтрак у Тиффани", где Одри впервые предстала чуть ли не в самом культовом наряде всех времен и народов - маленьком черном платье от Живанши. Для фильма были созданы три версии этого платья, и все они сейчас принадлежат частным коллекционерам.
А потом в Голливуд пришли практичные и творческие итальянцы. В 1967 году знаменитый Нино Черутти делает костюмы для фильма "Бонни и Клайд". Берет и мини-юбку в складку, которые на экране носит Бонни, мгновенно взяли на вооружение сотни модниц. Вряд ли берет вообще стал бы символом свободолюбивых 60-х, если бы не Бонни в исполнении непревзойденной Фэй Данауэй. Черутти угадал стиль времени. Сейчас в его архиве костюмы к 150 фильмам: "Красотка" и "Основной инстинкт", "С широко закрытыми глазами" и "Американский психопат", и еще многие другие хиты американского кинематографа. 
Ни один мужчина не ответит вам на вопрос: "Какое платье было на Шэрон Стоун в сцене допроса в фильме "Основной инстинкт"? Единственное, что они смогут сказать: "Оно было очень и очень коротким". Но на самом деле белое платье с закрытой зоной декольте и длиной почти до колена. И тоже копировалось не одну сотню раз. Платиновая блондинка в минималистичном total white и ее ноги - эффект был очевиден. 
Еще больше повезло на "Фабрике грез" другому итальянцу - Джорджио Армани. К 80-м стиль Армани стал настолько узнаваемым, что модельеру платили просто за то, что его имя использовали в фильме. После знаменитой сцены в "Американском жиголо", когда герой Ричарда Гира готовится к рабочему вечеру и раскладывает рубашки, галстуки и костюмы от Армани, к модельеру стали обращаться, как к гуру мужской моды. 
В особых взаимоотношениях с кинематографом находится признанный классик Ральф Лорен. В 1974 году его приглашают делать костюмы для "Великого Гэтсби" c Робертом Редфордом, что в результате породило так называемый целый "стиль Гэтсби" в мире мужской моды. А его культовый наряд для Дайан Китон в фильме "Энни Холл" Вуди Аллена вообще стал основой американского делового стиля 80-х и манифестом классики стиля tomboy. 
Среди других знаковых кинообразов невозможно не вспомнить наряды Умы Турман в роли Мии Уоллес в главном фильме 90-х - тарантиновском "Криминальном чтиве". За костюмы в "Чтиве..." отвечала некая Бетси Хайман. Это ей пришла идея одеть Уму в белую рубашку мужского кроя, оттенив ее темно-бордовым лаком для ногтей от Chanel. И она не прогадала. Образ Мии Уоллес по сей день считается самым повторяемым и узнаваемым в масс-культуре.
В 2007 году на экраны вышел фильм "Искупление" Джо Райта. Изумрудно-зеленое платье Киры Найтли было признано "самым красивым кинематографичным нарядом всех времен" по опросу журнала TIME. В этом струящемся платье от дизайнера Жаклин Дюрран - и декадентская расслабленность, и порочность, и поэтическая женственность. 
Одежда каждого киногероя рассказывает собственную историю. Дизайнеры по сути своей тоже рассказчики историй. Ведь, главная их задача в том, чтобы костюм в деталях следовал сюжетной канве. Выстраивая образ персонажа вместе с актером, дизайнер всегда рассчитывает на зрителя - Шерлока Холмса, - который заметит и разгадает подсказки даже в незначительных, казалось бы деталях.
nargismagazine.az/fashion
